22.03.2016
Спаси и сохрани: Гоша Рубчинский как двигатель прогресса локальных уличных брендов

Спаси и сохрани: Гоша Рубчинский как двигатель прогресса локальных уличных брендов

“Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тысячу” – подростки в России пишут о Гоше Рубчинском песни, которые становятся виральными хитами. На постсоветском пространстве дизайнером принято восхищаться или же с негодованием и сарказмом ненавидеть его. Почему кириллица и триколоры на свитшотах все чаще появляются в фотоотчетах с недель моды? Почему одежду Гоши Рубчинского носит ASAP Rocky?

Команда Ditch пытается разобраться, как язык и образы подростков со скейтами с девятиэтажных окраин стали частью глобального модного кода современности.

1.jpg
Рампа, церковь и знакомая всем красная теплица Сoca-Cola. Пейзаж-квинтэссенция всей эстетики ГР. Фрагмент лукбука ГР S/S 2014. Фото: gosharubchinskiy.com

На родине Рубчинского воспринимают неоднозначно, что всегда говорит о популярности. Так называемая утонченная публика считает его постмодернистом, который вырос в девяностые и год за годом методично транслирует эстетику русских молодежных субкультур – от гопников до озлобленных панков и скейтеров. Для большинства же Рубчинский – это заправленные в треники носки, обвинения чуть ли не в педофилии и страшно высокие цены. Правда, как всегда, где-то посередине.

4.jpgСогласно популярным шуткам из сети Вконтакте на деньги, потраченные на упаковку из четырех пар носков ГР, можно купить айфон. Фрагмент лукбука A/W 2015. Фото: gosharubchinskiy.com

Цены – главная составляющая мифа вокруг дизайнера и в тот же момент – самое скучное в этой истории. В России Рубчинский стоит дорого только потому что вся одежда отшивается в Европе – продакшеном коллекций занимается парижский офис Comme des Garçons. На Западе Гошу наоборот принято хвалить за адекватную ценовую политику.

Gosha Rubchinskiy x Reebok Phase 1 Pro Black .png

“Out of stock” – самая популярная фраза, с которой сталкивается покупатель, решившись купить что-нибудь ГР онлайн. На Dover Street Market кроссовки из коллаборации с Reebok разобрали за пару часов.

В свое время предложение от нишевого гиганта индустриии спасло бренд Рубчинского, который в начале этого десятилетия всерьез планировал бросить моду, потому что не мог понять, на какие деньги и где ему шить новую коллекцию и зачем все это нужно. Заметим, дом Рэй Кавакубо берет под свое крыло чаще всего японцев и очень редко делает исключения.

gosha-rubchinskiy-youth-hotel-07.jpg

Рубчинский – не только дизайнер, но и фотограф, исследующий жизнь русских субкультур. На снимке – излюбленные типажи ГР, это один из фрагментов его книги “Youth Hotel”, выпущенной IDEA books. Фото: highsnobiety.com

Рубчинский не считает себя “настоящим” дизайнером. Он учился в обычной художественной школе, а затем – парикмахерскому искусству в колледже. Его всегда интересовали стиль и эстетика, а не одежда как таковая: “Я влюбился в скейтеров, потому что сам всегда хотел быть таким. Они – новые дети улицы, чистые и свободные, но живущие по своему кодексу правил – как закрытая коммуна. Мне хотелось передать эту изолированность, понять, кто они, рассказать их историю”.
13.jpg
Принято считать, что ГР делает одежду исключительно для парней. Тем не менее, его коллекции принципиально отшиваются во всех размерах, включая самые маленькие, что обеспечивает гендерную нейтральность, без которой не должен обходиться ни один современный бренд. Фрагмент лукбука S/S 2014. Фото: gosharubchinskiy.com

С самого начала можно было легко понять, что Рубчинский работает с контекстом. Его первая коллекция 2008-го года “Империя зла” была вдохновлена подростками, которые открывают в сети Вконтакте ироничные группы, постят трэшевые картинки, слушают группу Burzum, а вечером пьют пиво “Балтика” у гастронома где-нибудь в Калуге.

90430019.jpg
Бэкстэйдж дебютной коллекции ГР “Империя зла”. Фото: heendofbeing.com

Шрифты с обложек скандинавского металла оказались на толстовках, стадион заменил подиум, а моделями стали друзья Гоши – скейтеры от 14 до 19 лет. В какой-то момент бэкграунд постсоветского подростка сомкнулся с ностальгией по девяностым аудитории постарше, субкультурная агрессия – с квир-эстетикой, а сам Рубчинский, пусть и с большим авансом, показался упрощенным русским аналогом Рафа Симонса.

4 (1).jpg
Буквальное влияние спорта – один из универсальных концептов Рубчинского. Фрагмент лукбука S/S 2016. Фото: gosharubchinskiy.com

Пути вернее не найти: Рубчинский полюбился и модным критикам (любая коллекция – повод написать культурологический лонгрид) и молодой рафинированной богеме, любящей иронизовать надо всем и играть в агрессивные субкультуры. Тем не менее, будучи аутентичным русским дизайнером, Рубчинский уверенно катапультировался на Запад.


rihanna-gosha-rubchinskiy1.jpg
За это стоит любить интернет: Рианна выкладывает в Twitter селфи с ребенком и в футболке ГР “Рассвет” из коллекции S/S 2014. Рассвет и правда не за горами. Фото: twitter.com/rihanna

На европейских неделях моды бритые затылки, урбан, спорт и взгляды моделей в духе “Не забудем, не простим” оказались как раз кстати. В Рубчинском был необходимый заряд вызова, утилитарности и скандала.

gosha_rubchinskiy_1.jpg
Образы из коллекции ГР A/W 2015. Фото: vogue.com

Дизайнер почти не дает интервью медиа из России, зато курирует целые номера 032с, давно прописался на страницах Dazed and Confused, снимает видео и лукбуки для Supreme, открывает показы Vetements в качестве модели (дизайнеры подружились на почве любви к группе Агата Кристи), продается только в знаковых магазинах, делает капсульные коллекции для Vans и Reebok, и иногда позволяет себе смешные манифесты – “Я хочу показать, что в России умеют ездить не только на танках, но и на скейтах”.


VET002914.jpg
ГР открывает показ своих друзей из Vetements. Фото: vogue.com

За всем этим хайпом можно с легкостью разглядеть феномен: Рубчинский ни разу не изменил себе, и превратил чисто локальный язык (понятный, казалось бы, только постсоветской публике) в мировой. Правильное и понятное использование субкультурных и нишевых паттернов часто срабатывает, карьера того же Рафа Симонса – лишнее тому доказательство. Сейчас одежду Рубчинского носят и американские фаны streetwear-брендов, и вездесущие японцы, и европейские модели на бэкстэйджах, и ASAP Rocky.



GettyImages-486020328.jpg
Так выглядел ASAP Rocky на церемонии VMA 2015. Кажется, комментарии не нужны. Фото: gq.com

Однажды Рубчинский сказал, что лично для него главное в России – его друзья. Если разобраться, дизайнер всегда говорит правду: для лукбуков снимает только своих друзей, через одежду и медиа рассказывает только их (и свои собственные) истории, делясь ими с модной индустрией. Столь честную позицию невозможно не разделять, поэтому команда DITCH и решила написать этот текст.

0808b13679144fd78afd84efddab6f3e.jpg

“У нас же все было абсолютно на коленке – и при этом существовал определенный выхлоп. Молодой человек смотрит на это и понимает: если он так может, почему бы мне не попробовать?” – ГР о своем примере молодым брендам в интервью Афише. Фото: afisha.ru

Сплоченность, локальный бэкграунд, личные истории, друзья – главные принципы бренда DITCH. Нет, мы не пытаемся следовать эстетике Гоши Рубчинского. Мы другие, мы слушаем другую музыку и у нас другие герои. Киевский (и украинский) уличный стиль все еще формируется – это новая, сырая, но, все-таки, очень своеобразная территория между востоком и западом. Пока это малоизученное мировым комьюнити поле, которое DITCH вот уже столько лет вспахивает. Позволим себе небольшой анонс: скоро мы подготовим большой материал о начале становления киевского стиля, в котором расскажем и о метаниях от одной субкультуре к другой, и о влиянии секонд-хендов.

Почему Гоша Рубчинский – это круто, а не смешно? Да потому что глобальный успех его кричащей постсоветской правды (одежды, кроссовок и арт-объектов) помогает таким брендам, как DITCH, стать частью мирового контекста и эволюционировать. Никакие насмешки над расстянутыми трениками не страшны, пока ты гнешь свою линию, а твою одежду носит самый стильный рэпер современности.